Osaka

Doyamacho es la escena entera, y conviene entender cómo funciona antes de ir. El censo más detallado, de 2013, contaba 230 negocios gais en la zona —154 de ellos bares y sitios de comer—, aunque desde entonces han cerrado unos cuantos. No es una calle de terrazas: son edificios estrechos con dos o tres bares por planta, carteles verticales y ascensores minúsculos. La mayoría de los locales tienen una barra y sitio para unas diez personas, los lleva su dueño y cada uno tiene su público —osos, jóvenes, karaoke, drag—. Por eso la noche es de recorrido: se toma una copa y se cambia.

Hay una costumbre que ayuda mucho: los bares se recomiendan entre ellos. Si buscas otro ambiente, el dueño te manda al de al lado, y en Doyamacho eso se hace con naturalidad.

Para quien no habla japonés, la oficina de turismo de la ciudad señala los sitios acostumbrados a recibir gente de fuera. GRAND SLAM, abierto en 2009, tiene personal internacional y clientela sobre todo extranjera. do with cafe es un dining bar con espectáculo drag cada noche y más de veinte años abierto. EXPLOSION lleva cerca de treinta años haciendo fiestas los fines de semana. Y DENGMANG tiene una barra de más de siete metros, cócteles, comida y karaoke.

La zona viene de lejos, aunque casi nada de lo antiguo siga abierto. A finales de los años setenta ya había unos cuarenta locales y abrieron las primeras discotecas gais de la ciudad; en los ochenta el sitio era Christopher, donde debutó buena parte de la juventud gay de Osaka antes de que internet vaciara media escena.

El RAINBOW FESTA! es el Pride de Osaka y de todo Kansai: dos días de octubre en el Ogimachi Park, con escenarios, puestos de asociaciones y empresas, comida y la Kansai Rainbow Parade el domingo. La entrada es gratis.

Lo interesante son sus cifras, porque las publica la propia organización: 10.000 personas en 2018, 20.000 en 2022, 28.000 en 2023, 64.000 en 2024 y 60.000 en 2025. En dos años se multiplicó por más de dos.

El orden de las cosas es al revés de lo que uno esperaría: primero fue la marcha —la Kansai Rainbow Parade arrancó en 2006— y solo en 2013 se le añadió el festival. En 2026 toca los días 10 y 11 de octubre, y es doblemente señalado: 12ª edición del festival y veinte años de la parada, con el lema «12 (It's) Rainbow Time» y el morado como color.

Un detalle bonito del recorrido: en 2025 la marcha salió del Ogimachi Park, subió hasta Tenjinbashisuji 6-chōme y bajó a terminar en Doyamacho, tres kilómetros para acabar en el propio barrio. Para caminar hay que llevar la pulsera que se recoge en el puesto de la parada; en 2025, además, hubo que inscribirse por adelantado, así que conviene mirar la web del año antes de ir. El recorrido de 2026 todavía no está publicado.

Doyamacho (堂山町) ocupa unas manzanas de Kita-ku justo al este de la estación de Umeda, que es el mayor nudo de transporte de la ciudad. Eso lo hace muy cómodo: llegues de donde llegues, acabas andando. En Japón se dice «Shinjuku en el este, Doyama en el oeste», que resume bien su sitio en el mapa: el mayor barrio gay del oeste del país y el segundo del conjunto.

No esperes un barrio a la europea, ni tampoco un Ni-chōme. A diferencia del barrio de Tokio, Doyamacho no está especializado: su cara principal es la de zona de fiesta hetero, y la escena gay vive dentro de ella. No hay plaza, ni terrazas, ni bandera colgada de un balcón; hay edificios de oficinas reconvertidos, escaleras estrechas y carteles verticales con los nombres de los bares de cada planta. De día no se nota nada; a partir de las diez de la noche se llena.

Para dormir, Umeda es la opción evidente: hotelería de sobra, Doyamacho a cinco minutos andando y el tren al aeropuerto en la puerta. Namba y Shinsaibashi, en el sur, están a diez minutos en la línea Midosuji del metro y son mejores para comer y para la Osaka de los neones. Al lado de Doyamacho está Nakazakicho, un barrio de casas de madera y nagaya que se libró de los bombardeos de la guerra y hoy está lleno de cafés y tiendas pequeñas: buen sitio para la tarde antes de la noche.

En el propio Doyamacho está dista, el centro comunitario que lleva MASH Osaka desde 2002, una organización de salud para hombres gais y bisexuales nacida de un programa del Ministerio de Sanidad. Es un espacio de entrada libre, con información sobre VIH e ITS, preservativos, gente para consultar y actividades —charlas, cine, exposiciones, café—. El nombre viene de «Drop in Station», y esa es la idea: entrar sin más. Abre de jueves a lunes, de 18:00 a 21:00 (cierra martes y miércoles), es gratis y no hay que registrarse ni hacerse socio. Organiza allí mismo jornadas de prueba de VIH y sífilis. El Ayuntamiento de Osaka ofrece además pruebas de VIH gratuitas y anónimas en los centros de salud de distrito —el de Kita-ku es el del propio barrio— y en el centro chot CAST, donde el resultado en el día requiere cita. Se pueden añadir sífilis, clamidia y hepatitis B, pero no hacerse solo esas sin la de VIH, y el resultado se entrega en persona.

En lo legal, la ciudad va por delante del Estado: Osaka emite certificados de pareja desde el 9 de julio de 2018 y la prefectura desde el 22 de enero de 2020. No son un matrimonio: sirven para visitas hospitalarias, decisiones médicas o alquileres, pero no dan herencia y ningún hospital o casero está legalmente obligado a aceptarlos. En agosto de 2026 ya los emitían 566 municipios y 31 de las 47 prefecturas, cubriendo cerca del 94% de la población japonesa.

Y la parte que le toca a Osaka en la batalla del matrimonio igualitario es curiosa: su tribunal de distrito fue, en junio de 2022, el único juzgado de primera instancia del país que avaló la prohibición, y su propio tribunal superior lo revocó el 25 de marzo de 2025. Los recursos están en la Gran Sala del Tribunal Supremo.